BELLEZA EN CADA RINCÓN
La encina, primero de forma aislada y luego más abundante, va ganando importancia en el paisaje, mostrando ejemplares centenarios. Varios cortijos cubiertos de launa anticipan nuestra llegada a Bayárcal, que aparece ante nosotros cobijado en la falda del monte Chullo, a 1.269 m. sobre el nivel del mar, y colgado sobre el precipicio que conforma la rambla de su mismo nombre. Parece que esta vez, sí podemos asegurar que estamos en el pueblo más alto de Almería. No sólo ostenta este honroso título, si preguntan a sus habitantes, le informarán que en estos espacios se respira el aire más puro de Europa.
Bayárcal es un pueblo orgulloso de su historia; en él se alza una de las fortificaciones más importantes que controló todo el trasiego del Puerto de la Ragua durante la Edad Media musulmana, el castillo de Yniza. Este caserío está repleto de rincones sugerentes, tinaos, pasadizos y terrazas. En algunos lugares del pueblo quedan restos de su historia árabe. Nuestra ruta pasará junto a la iglesia mudéjar de la primera mitad del siglo XVI que muestra una esbelta torre decorada con azulejos. Para estar en esta localidad, cuyos accesos son tortuosos y accidentados, hay que querer venir porque es obligado hacerlo, y una vez allí, admirar los cerezos en flor de su entrada, las manzanas madurar, beber sus vinos, criados en cepas arraigadas en cotas sorprendentemente superiores a los 1.000 metros de altitud, oír el viento golpear el encinar y, en suma, respirar aire puro. Pero aún nos quedan 14 km. para coronar la Ragua. A partir de aquí alternan las quercíneas con algunas manchas de castaños que, en lo más alto, se transforman en pinares y en pastos y prados de alta montaña. Hay que recordar que Bayárcal dispone de unos de los encinares autóctonos más importantes y de mayor valor ecológico de Andalucía, con una superficie de 1000 ha. A la salida de Bayárcal nos encontraremos con las rampas más duras de toda la escalada. Una primera al 12% da paso a un tramo revirado con 4 km. en torno al 6’5% de media y varias herraduras. La sinuosa carretera remonta las pendientes y el Río Bayárcal, pasando por el puente del Rosario hasta alcanzar el cruce con la A-337. Justo antes dejaremos a nuestra derecha la Posada de los Arrieros, un excelente hotel rural perfectamente acondicionado para la gran cantidad de turistas que visitan la zona. Desde el cruce hasta coronar la Ragua la carretera mejora ostensiblemente en cuanto a firme, anchura y señalización. Aún nos quedan poco más de 5 km. con tramos que se agarran bastante; los primeros 4 km. casi al 7% de media para ir suavizando el último km. y coronar la Ragua a 2.042 m de altitud. En los alrededores, algunas instalaciones ofrecen servicios de alojamiento y restauración, así como alquiler de material deportivo; idóneo si se visita la zona en invierno para practicar el esquí de fondo. Evidentemente para el esforzado cicloturista no se aconseja visitar estos parajes durante la época invernal debido a las habituales restricciones existentes por las nevadas. De todos modos, siempre será necesario llevar el material adecuado para protegerse de las inclemencias atmosféricas; a estas alturas no sería infrecuente encontrarnos con una tormenta salida de no sé dónde que nos pudiera complicar la jornada.

INCURSIÓN EN GRANADA
Después de coronar el Puerto de la Ragua cambiamos de vertiente para entrar de lleno en la Comarca granadina del Marquesado del Zenete, una impresionante llanura multicolor que divisaremos poco después de coronar. Esta grandiosa planicie contrasta increíblemente con la sierra quebrada por la que descendemos. Aparece teñida de los rojos intensos de su tierra arcillosa, que se mezclan con los verdes de los campos, el blanco de los pueblos y toda la gama del azul al púrpura del cielo, por encima del cual parece que estuviéramos. Después de acabar el revirado descenso de unos 12 km. y unos 800 metros de desnivel, con una pendiente prácticamente constante al 6’5% de media tendremos que dejar la carretera principal (A-337) para girar a la derecha por una carretera comarcal camino de Ferreira, tierra de abundantes yacimientos de hierro, de los que toma su nombre. Podremos visitar los vestigios de su necrópolis Argárica (1.500 a.C.), para avanzar en la historia hasta la época morisca, recorriendo edificios como una antigua casa y la que fuera antes que Iglesia, Mezquita, con su encanto mudéjar, o los baños árabes (S.XII-XIV). Abandonaremos Ferreira, no sin antes disfrutar de su magnífico entorno natural y tomaremos dirección a Dólar. De su pasado árabe destacan el Castillo y los baños, visita obligada junto a la Iglesia Parroquial de la Asunción, la Ermita de San Andrés y la de San Antón. Todo ello constituye un excepcional patrimonio cultural que nos remite a un pasado espléndido, raíz de la identidad cultural de este pueblo. Tras dejar Dólar continuamos hacía la autovía A92, la cual pasaremos por debajo para llegar a una nueva rotonda donde tomaremos dirección Huéneja por una vía de servicio paralela a la A92 durante unos 3 km. Al llegar a una rotonda pasaremos de nuevo bajo la autovía para continuar dirección Hueneja (A-4103) en la siguiente rotonda. Quizás sea este tramo de la ruta la única zona más llevadera de la misma ante la ausencia de pendientes y donde podría surgir alguna duda sobre el itinerario a seguir.
Huéneja es un asentamiento humano desde tiempos prehistóricos; durante mucho tiempo ha sido cruce de caminos entre Almería y Granada, lo que le otorgó una posición privilegiada durante la época musulmana, siendo una de las villas que más vestigios mozárabes guardaba hasta la reconquista. Hoy podemos visitar sus baños árabes y su Iglesia Parroquial, antigua mezquita, y su Ermita. Con temperaturas extremas, las gentes de estos pueblos del Marquesado saben cómo disfrutar del frío y nevado invierno, alrededor de las chimeneas, degustando los productos caseros de matanza. En verano la vida está en sus calles, donde las veladas se alargan hasta altas horas gozando del frescor y la tertulia. Después de dejar Hueneja a nuestra izquierda debemos continuar recto hasta llegar de nuevo a la autovía A-92 para coger la vía de servicio que camina paralela a la derecha continuando por la carretera antigua (A-1176) dirección Abla y Abrucena. Tras este breve periplo por la provincia de Granada retornamos a la de Almería. En el km. 73’7 de la ruta volveremos a pasar bajo la autovía para tomar dirección definitiva hacía Abla en la segunda rotonda.
Poco después descubriremos sobre una colina a Abla descansando su blanco caserío entre un denso olivar. Sierra Nevada a su espalda forma el telón de fondo. Aunque se ha descubierto una necrópolis de la Edad del Bronce, su origen parece consolidarse remontándonos a la ciudad romana de Abula, citada en varias referencias de cronistas de la época. Ha de destacarse los distintos talleres artesanos de jarapas existentes en la localidad.

DE NUEVO A ESCALAR
El Puerto de Santanilla se inicia en el mismo Abla, donde se toma la Al- 3404 dirección sur hacía Ohanes y Canjáyar. Es un puerto dotado de un firme en perfecto estado provisto de señalización horizontal y vertical. Desde aquí hasta la cima nos esperan 8’91 km. al 5’74% de media con un primer tramo demoledor tras dejar una ermita y dos grandes herraduras de 3 km. a casi al 8’5% de pendiente media y rampas máximas al 12%. Este empinado tramo nos hará ganar altura con rapidez quedando a nuestros pies el valle del río Nacimiento. Justo en frente, en el otro lado del valle, se encuentra Escúllar y el inicio a otro gran coloso, el Puerto de Padilla con más de 2.000 metros de altitud y que dejaremos para una futura ocasión. La verdad es que la zona da y para mucho, pues muy cerca se encuentra la Sierra de los Filabres, con las ya conocidas ascensiones a Calar Alto, Velefique, Tetica de Bacares, Collado del Ramal o Collado de Venta Luisa. A mitad de puerto la pendiente se suaviza en torno al 6% de media durante otros 3 km. debiéndose acometer dos nuevas herraduras. En torno al km. 7 de ascensión existe un pequeño cruce a la izquierda camino de la pequeña pedanía de Santillana, la cuál da nombre a este puerto frecuentado en alguna ocasión en la Vuelta aAndalucía. Desde aquí a la cima debemos salvar un falso llano de un par de km. hasta alcanzar la máxima altitud del collado a 1.338 m. Nos encontramos de nuevo en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, en la divisoria de ambas vertientes. Se corona en el km. 85 de la ruta; por cierto, no existe cartel identificativo alguno. La carretera se desploma luego con un primer tramo en descenso de poco más de 5 km. hasta llegar al Santuario de Tices, que dejaremos a nuestra izquierda. Es un lugar de peregrinación muy conocido por los lugareños de los alrededores. Un pequeño tramo en subida nos endurecerá de nuevo nuestros gemelos para dar paso al desenfreno de la espectacular bajada camino del valle del río Andarax. Dejaremos en un cruce la carretera que continua hacia Ohanes para girar en una herradura a la izquierda hacia lo más hondo del valle dirección Canjáyar. Este tramo es espectacular, abundando las curvas y contra curvas donde deberemos extremar nuestra precaución. La pendiente media durante este tramo de bajada ronda el 6% con algunas rampas puntuales por encima de los dos dígitos. Pronto estamos en el mismo valle coincidiendo con la cota más baja de la ruta a 476 metros.

HACIA LO DESCONOCIDO
Ahora debemos tomar en el cruce dirección a Canjáyar. A partir de aquí se inicia el ascenso al siguiente hito montañoso de la jornada, el desconocido Puerto de Miranda a 1.005 metros. Tras los primeros 3 Km. de ascenso se llega a la villa de Canjáyar, situada al inicio del Valle Medio del Andarax, donde el río, que discurre en sentido oeste-este, labra con dificultad su valle, encajado entre las estribaciones montañosas de Sierra Nevada, al norte, y el macizo de la Sierra de Gádor, al sur.
Es a partir de 1860 cuando tiene lugar el inicio del cultivo de la uva de Ohanes en la zona, dedicada a la exportación y que se va a convertir en monocultivo hasta fechas recientes, provocando épocas de esplendor, aunque también de crisis, al estar la uva sometida a las fluctuaciones del mercado exterior. En años sucesivos, el parral ha sido sustituido por otros cultivos, sobre todo los frutales, aunque la uva sigue siendo su principal producción. El descenso de la población en los últimos años tiene mucho que ver con la gran crisis de la uva. Después de la travesía urbana por Canjáyar el ascenso continúa dirección Laujar y Fondón. Antes de coronar este puerto habremos dejado en el camino los cruces hacia Padules primero y Breires después. Una vez se corona, nos quedará poco para nuestro destino final en Laujar de Andarax, si bien parte del tramo de descenso se encuentra en obras, por lo que extremaremos las precauciones. Tras unos 4 km. de descenso en torno al 5% de media, cruzaremos un puente sobre el río Andarax. Poco después abandonaremos la A-348 para tomar la AL-4400 y acometer el tramo final camino de Laujar. Previamente transitaremos por Fondón y Fuente Victoria. El municipio de Fondón se encuentra en la porción oriental de la Alpujarra, en el curso alto del río Andarax, aislado del Mediterráneo por la Sierra de Gádor; Sierra Nevada constituye su cerramiento septentrional y en el mismo se distinguen dos espacios diferenciados: la zona montañosa y la depresión, conocida tradicionalmente con el nombre de Valle del Andarax, en el que se asientan los tres núcleos de población que constituyen el municipio: Fondón, Benecid y Fuente Victoria. No obstante, si algún elemento natural da personalidad al territorio es el río Andarax.
En Fondón podemos advertir a simple vista el pulso de las distintas civilizaciones a lo largo de la Reconquista y sus consecuencias posteriores. Su Plaza Mayor resume dicho pulso de la historia: es una “plaza mayor” nacida del ensanche de una calle real morisca. Fondón es tan morisca como cristiana y tan cristiana como morisca. Su patrimonio histórico-artístico, su paisaje de vega/río y montaña/fuentes y las tradiciones de sus habitantes, la convierten en un marco ideal para hacer turismo rural. Es un verdadero placer refrescarse en cualquiera de las numerosas fuentes, que nos regalan las cristalinas aguas de la sierra y, si lo prefiere, elija la de Carlos IV, con una inscripción alegórica a su construcción. Después de este impresionante recorrido por lo más profundo de la provincia de Granada y Almería haremos nuestra entrada triunfal en la plaza del ayuntamiento del municipio de Laujar, inicio y final de esta ruta cicloturista.

Cómo llegar
Laujar está situada a921 m. de altitud, siendo considerada como la capital de la Alpujarra Almeriense. Se encuentra entre Fondón (4 km) y Alcolea (8 km.), a 69 km de Almería, 78 km. de Lanjarón, 120 km. de Granada y 179 km. de Málaga

En coche:
- Atravesada de este a oeste por la carretera A-348, se puede llegar a la comarca desde La Alpujarra granadina o desde la capital almeriense, enlazando con el aeropuerto y el puerto de Almería.
- Desde el norte, se accede por carretera a través de la A-92, mientras que si se desea realizar un tranquilo viaje cruzando Sierra Nevada, se recomienda tomar por el Puerto de la Ragua.
- La carretera A-347 comunica la comarca con la costa del Poniente Almeriense, al igual que la carretera A-391.
- Desde el sur se llega por la autovía que pasa por Roquetas de Mar y El Ejido, mientras que la autovía del Mediterráneo une la comarca con Murcia.

En bus o tren:
Estación Intermodal de Almería. Plaza de la Estación, s/n. Teléfono: 950 262 098.

Información y oficinas de Turismo
- Oficina de Turismo de Almería. Parque Nicolás Salmerón, s/n Esquina Martínez Campos. Telf.: 950 175 220. Fax: 950 175 221. Email: otalmeria@andalucia.org
- Patronato Provincial de Turismo de Almería Dirección: Plz/ Bendicho, s/n Teléfono: 950 621 117 Fax: 950 267 545 Email: turismo@dipalme.org

Web de interés
www.dipalme.org
www.laalpujarra.info
www.puertodelaragua.com
www.pueblosandaluces.com
www.turismoalpujarra.es
www.alpujarras.com
www.turismoenlaalpujarra.com
www.almeria-turismo.org
www.andalucia.org

Qué comer
La cocina alpujarreña se basa en la variedad y riqueza de los productos de la tierra, como frutas y hortalizas, cereales, almendras, maíz llamado panizo, ajo, hinojo, miel, choto, etc. Es una cocina sencilla, natural y sabrosa, con una gran variedad de platos, siendo los productos más emblemáticos el excelente jamón de Trevélez, las sopas de habas, gran variedad de pucheros y potajes, gachas, migas, verduras y ensaladas. La herencia musulmana se puede comprobar en la repostería alpujarreña: tortas, soplillos de almendra, pan de higo, roscos de vino, el famoso potaje de castañas o flan de almendras. La Alpujarra es famosa por la calidad de sus carnes y embutidos elaborados de forma tradicional. En todos los restaurantes de la zona encontrará el visitante platos típicos alpujarreños y carnes a la brasa. No se nos puede olvidar hacer referencia al vino de la zona, un sector en pleno auge que está alcanza unas grandes calidades en las variedades tinto y blancos

LA ALPUJARRA ALMERIENSE, AL ABRIGO DE DOS SIERRAS
Al abrigo de Sierra Nevada, con sus pequeños pueblos blancos moteando el paisaje, se extiende la Alpujarra Almeriense, la tierra que los moriscos abandonaron sólo bajo la imposición de las armas. El río Andarax, arteria principal de la comarca, forma un fértil valle donde crecen huertas y parrales, contrastando con las faldas agrestes de la Sierra de Gádor. Una variedad cromática que se acentúa cuando florecen los almendros y cerezos, tiñendo el paisaje de bellos colores. Sus pueblos se recuestan en las laderas mirando al sur, como si percibieran la presencia del Mediterráneo en el horizonte. Los campos de cultivo trepan por las faldas de la montaña, formando bancales que hoy, como en los tiempos de Al-Andalus, son regados por las acequias que conducen el agua desde las frías cumbres de Sierra Nevada. El agua es un elemento clave de La Alpujarra almeriense, una tierra bañada por los mismos ríos, fuentes y manantiales que enamoraron a los musulmanes hace más de mil años.
Es una tierra que enamora. Quizás sea su peculiar arquitectura, más parecida a la del norte de África que a la del resto de Andalucía, lo que hace de La Alpujarra un lugar tan especial. O quizá su paisaje, salpicado de almendros, parrales y árboles frutales, un auténtico vergel creado en medio de dos sierras, Sierra Nevada al norte y Sierra de Gádor al sur. La Alpujarra es la sencillez hecha belleza, el encanto de una tierra de raíces ancestrales y de unas gentes que, sabiamente, han sabido transformar lo que la naturaleza les ha legado en todo un paraíso. El último refugio de los moriscos de Al-Andalus ofrece hoy, en el siglo XXI, el encanto de un lugar único y el saber vivir de un pueblo, abierto y hospitalario, que sin duda es el patrimonio más valioso de la comarca.